Blocage de l'étrier sur le disque

J'ai redémonté ce matin.

Je ne suis pas sur que cela proviennent des pistons, j'a remplacé le petit joint inter-flasques par un joint torique.

Affaire à suivre.

L'étrier se compose de 2 parties reliées entre elles par 2 boulons M10 je crois.
Entre ces 2 parties un joint torique assure l'étanchéité du bin's.
Pour info je n'ai jamais changé ce joint, il est toujours opérationnel, je crois rapport à sa taille et sa conception sur les copies MZ.
Les premières ETZ à frein à disque étaient montées en Brembo, j'ai eu toute les peines du monde rapport au "petit" joint torique qui assure l'étanchéité des 2 parties sur ce modèle.
Conclusion : ne pas changer ce joint si vous avez un modèle "MZ" normalement il est encore opérationnel pour X années.
Changer les joints de piston en ayant bien nettoyé leurs gorges.
Nettoyé les pistons avec de la paille de fer (fine hein) et souffler tout ça pour que ce soit net.
Monter avec du looked comme dit CJ et c'est tout
Bon courage

franck a écrit:J'ai redémonté ce matin.

Je ne suis pas sur que cela proviennent des pistons, j'a remplacé le petit joint inter-flasques par un joint torique.

Affaire à suivre.

Pourquoi ouvrir la "boite de Pandore"?
ça ne sert strictement à rien (mécaniquement parlant) de séparer l'étrier en deux; après, s'il y a des fuites...

Le joint torique mis en place a strictement les mêmes côtes que celui d'origine que j'ai gardé.

J'ai validé le nouveau joint en le faisant tremper 2 semaine dans le dot4 (aucune attaque).

Il est vrai que les phases de mise en place de ce joint et l'assemblage des 2 flasques sont délicates.

Si j'ai toujours une fuite, je réaliserai un joint supplémentaire avec de la loctite 577 (température élevée, adaptée au liquide de frein, temps de polymérisation 6h00 environ) et je collerais au préalable le joint dans sa gorge pour qu'il ne bouge pas pendant la phase d'assemblage. Si la fuite persiste c'est que mes joints de pistons ne sont pas bons.

La fuite est confirmée et plus abondante qu'auparavant, j'ai au moins un problème au niveau de l'étanchéité de mes deux flasques.

Ce soir j'ai fait un assemblage avec mon étrier d'avance (d'ailleurs ce modèle utilise le joint plus haut)et une loctite 577.

Il existe donc plusieurs modèles d'étrier (au moins 2) et le joint inter flasque peut être différente : il suffit de voir le joint d'origine opu la profondeur des gorges pour comprendre.

L'objectif est de vérifier qu'au bout de deux jours de séchage l'ensemble est correct et ne présente pas de fuite entre les flasques.

J'en profiterais également pour vérifier que ce deuxième modèle se monte également sur mon ETZ et débloquerais ses pistons pour le rénover ou bien je l'utiliserai en attendant de rénover celui d'origine.

Un réel avantage que de posséder des pièces d'avance

Ca y est je m'en suis sorti :

- Mon étrier récupéré récemment sur une épave, démonté puis remonté avec de la pâte à joint ne fuit pas et fonctionne convenablement.

- L'étrier d'origine (photographié ci-dessous) fuit bien entre les deux flasques, le joint ne suffit visiblement pas à assurer l'étanchéité et sa conception semble nettement moins bonne que l'autre modèle :



L'ensemble en y regardant de plus près présente bien des traces de pâte à joint.

Quand tu mets en pression normalement les deux pistons sortent en même temps, si il y en a un qui coince plus que l'autre il faut mieux l'immobiliser jusqu'au "décoincement" du récalcitrant.
La pièce appelée manchette est juste un cache poussière qui se monte sur la partie extérieure du piston, elle fonctionne comme un petit soufflet de protection contre toutes les poussières abrasives.

Aujourd'hui, j'amène mon étrier d'origine à un fraiseur.
L'objectif est de creuser les deux gorges à 1mm de profondeur de chaque coté pour pouvoir utiliser mon joint neuf de 3mm de hauteur. Ce joint peut s'écraser sans problème de 1mm.
Ce sera mieux que mon joint torique de 1.5mm de haut avec des gorges de 0.6mm de chaque coté, soit un écrasement de 3/10ième !!

L'ensemble sera ensuite remonté à la pate à joint (cyanolite 577) et au frein filet puis remonté sur la moto.

sylvie500cx a écrit:salut ,
Olivier , comme Philippe vous préconisez de ne changer que les joints de pistons , ok mais ce joint qui est appélé manchette , quel est son role ???
sur la cx je fais la manip comme vous dites sans air comprimé , mais c'est un étrier flottant et il n y a qu un seul piston .
pour la MZ faut il faire sortir les pistons l un apres l autre ??
ou
ont ils la place pour sortir en meme temps ???
y a t il la place pour bien nettoyer et mettre les joints ,si on ne désacouple pas les deux parties de l étrier
j attends de recevoir ces joints pour le faire , (jai une fuite aussi sur le disque qui est plein de liquide.
sinon savez vous quelle épaisseur mini du disque est requise pour un freinage correct (pas de frein sur le panier )
bises

Joint "manchette" = cache poussière (pas indispensable au fonctionnement).
Pour sortir les pistons, après avoir désaccouplé l'étrier de la fourche et enlevé les plaquettes, tu actionnes le levier de frein gentiment; là, tu observes et tu remarques que l'un des pistons est immobile (coincé ou avec plus de friction que son "copain").
Donc, tu commences par le piston coincé: pour se faire, tu immobilises le piston mobile avec une pince-étau et tu actionnes le levier jusqu'à ce que le piston, redevenu mobile, soit pratiquement sorti.
Manip inverse pour sortir le second piston; ne désaccouple pas les 2 parties de l'étrier
; les pistons ont la place de sortir; ensemble ou l'un après l'autre, je ne me rappelle plus; tu as également suffisamment de place pour le nettoyage à la laine de fer.
L'épaisseur du disque n'a aucune importance (c'est largement surdimensionné); par contre, s'il y a un épaulement dû à l'usure, le rodage des plaquettes sera plus long.

Il te faut trouver une pièce en U pour bloquer le piston mobile (serre joint miniature par exemple) :

- Rentre le piston qui bouge avec une pince multiprise en protégeant bien le piston (tole, morveau de plastique ..)
- Bloque ce piston avec ta pièce en U
- Actionne ton maitre cylindre
- Forcément le piston grippé va bouger

Une fois que les deux pistons sont dégrippés, tu peux les sortir (l'un après l'autre) pour nettoyer les pistons.
Tu peux utiliser de la laine d'acier 000 pour le nettoyage

Pour changer les joints :

- Attention il te faudra utiliser un cure dent (et rien d'autre) pour sortir les joints usagers
- Tu imbibera bien le joint neuf de liquide dot4 avant de l'insérer dans sa gorge

Les pistons seront également huilés avec le DOT4 avant insertion.


PS : il aurait été bien d'identifier d'ou vient ta fuite : durite, piston ou entre les flasques.

Pour proteger le piston quand tu te sert de la pince tu peux utiliser une vielle plaquette c'est parfaitement adapté, pour le disque l'épaisseur mini c'est 4,5 mm

alors là !!! c'est de la mécanique de precision à distance avec de grands spécialistes
là Sylvie500cx , tu ne peux que y parvenir... bon courage

Après avoir récupérer mes pièces, sur lesquelles les trous du joints ont été creusés à 1mm et les plans de contact remis en état sur marbre, je me suis attaqué au remontage :



Mise en place du joint de hauteur 3mm (donc 1mm d'écrasement) + loctite 577 (pate à joint compatible liquide de frein)



Les deux vis d'assemblage légèrement beurrées de frein filet fort (loctite 638) ont ensuite été serrées progressivement.
Je laisse les pièces assemblées tranquilles durant deux jours minimum : le temps pour la pate à joint de durcir.

Il me tarde de placer cet étrier entièrement rénové à bas coût (seuls les joints ont été remplacés) sur ma bécane.
Ensuite je restaurerais entièrement l'autre étrier pour avoir une pièce d'avance.

Salut a tous

Je viens de tout relire deux fois, je suis prêt a attaquer le mien maintenant

PS: ton étrier Franck, il fonctionne maintenant et a tu fais le deuxième ?

Non, entre temps j'ai acheté une épave d'ETZ125 sur laquelle j'ai trouvé un étrier en parfait état

Ah ben ça c'est beau................ Monsieur nous fait toute une tartine, de je fais comme ci puis je fais comme ça tralali tralala, puis quand ça marche pas on fait semblant de rien et on ne n'alimente plus le sujet






c'est pour chambrer un peu hein, allez je t'en offre une


Je vais tout de même suivre les indications pour dégripper mes piston et changer les joints mais sans séparer les deux parties alors

De toute façon les freins c'est pour les laches

Je dois reconnaitre que j'ai manqué de ténacité

Mais quand tu as une pièce qui fonctionne .......

En réalité, malgré toute mes manips mon étrier a toujours fuit (malgré 3 demontages/remontages).

Mon problème venait probablement des joints neufs de mauvaise qualité



Et puis comme dit Jef : il n'y que les lâches qui freinent

Et puis comme dit Jef : il n'y que les lâches qui freinent [/quote]

ha ...c'est bien vrai ça

pépéjules a écrit:
Et puis comme dit Jef : il n'y que les lâches qui freinent

ha ...c'est bien vrai ça
[/quote]














oui mais y dit pas que des couéne.....s il fait partie de ceusses qui ont une etz

Ah ben pour chambrer ............. ça chambre

Moi non plus je freine po.......................... C'est juste pour être en ordre le jour ou les cons de dessus vont nous mettre le "Contrôle technique" obligatoire

Bonjour.

Par curiosité, quelles sont les cotes des joints de pistons, SVP ?

Je ne me souviens pas d'avoir ça dans ma doc. et j'envisage une conversion au LHM... (quand le bas moteur sera de nouveau étanche)